RSS
home
 
версия для печати

ВНЕШНЕЕ УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ. Часть 3.3 (выполнение работ: чистовой защитно-декоративный слой)

08 Фев

Чистовой защитно-декоративный слойУтепление с внешней стороны стен частного дома или квартиры в многоэтажке по принципу мокрого фасада с применением плит пенополистирола позволяет получить качественную теплоизоляцию по довольно приемлемой стоимости. К тому же подобное утепление имеет хорошие декорирующие свойства.

Однако при нарушении технологии выполнения работ даже самые отменные и дорогих материалы отнюдь не гарантируют высокого качества и надежности установленной системы утепление. Чтобы не свести на нет высокий потенциал такой теплоизоляции, заказчику требуется знать, как правильно крепится не только утеплитель и армируется защитный слой, но и наносится чистовой декор.

По истечении трех суток (72 часов) после обустройства гидрозащитного армированного наносится чистовой защитно-декоративный слой с применением определенного типа фактурной штукатурки. Ему предшествует грунтование поверхности. Для этого применяется соответствующая грунтовка, содержащая в своем составе кварцевый песок.

Фасадное утепление – грунтование армированного слояОна создает шершавую поверхность, обеспечивающую высокую адгезию (сцепление) штукатурки и декорируемой поверхности, а также уменьшает впитывание влаги. Помимо прочего грунтование способствует консервации армированного защитного слоя на срок до трех месяцев. Если этого не сделать, то воздействие температурных перепадов и влажности разрушит уже нанесенное покрытие.

Наносить ее на стены следует кистью-макловицей, а не валиком, поскольку в последний набивается кварцевый песок и он перестает грунтовать. После обработки перед дальнейшими работами требуется выдержать технологический перерыв от 6 до 24 часов в зависимости от применяемой грунтовки.

Грунтовка под штукатурку типа «короед» должна быть заколерована в близкий или на полтона светлее цвет, поскольку может немного просвечивать в бороздках после придания декору фактуры. При нанесении ложащихся ровным слоем штукатурок типа «камешковой» или «мозаики» колеровать грунтовку необязательно.

Фасадные фактурные штукатурки продаются как в виде уже готовых растворов в пластиковых ведрах (акриловые, силиконовые, силикатные и силикон-силикатные), так и в виде сухой смеси в мешках (минеральные). Как правило, готовые растворы колерованы изначально или требуемый цвет заказывается при покупке. Также необходимый колер в штукатурку можно добавлять при перемешивании.

Фасадное утепление – окраска минеральной штукатуркиНа неколерованные растворы лучше наносить последующую финишную окраску после высыхания. Для минеральной штукатурки это обязательно. Она дешевле, но такой вариант декора наименее долговечен, а его окрасочный слой быстрее выгорает под воздействием солнечных лучей.

Перед применением готовые составы тщательно перемешивают на низких оборотах (до 600 об/мин) насадкой-мешалкой в виде правосторонней спирали до получения однородной консистенции.

Минеральные штукатурки засыпают в емкость с требуемым объемом воды и размешивают с частотой вращения до 800 об/мин. Чтобы получаемый раствор не имел комков, его мешают до получения однородной массы, потом делают паузу на 5-10 мин и снова перемешивают.

Фактурная штукатурка отнюдь не шпаклевка, поэтому на декорируемую поверхность она наносится не шпателем. Для этого применяют прямоугольные штукатурные кельмы из нержавеющей стали и мастерок (штукатурная лопатка). Широкая кельма или металлический полутерок используются для быстрого нанесения смеси на стены при больших площадях. Мастерком раствор накладывают на кельму, а также его тыльной стороной промазывают те участки, куда ею неудобно доставать.

Раствор плавными движениями наносится на поверхность и разравнивается до толщины зерна минерального заполнителя. При более тонком слое ухудшатся защитные свойства штукатурки, а при более толстом – декоративные, поскольку плохо будет просматриваться фактура. Для штукатурки типа «мозаика» оптимальным будет слой толщиной в 1.5-2 зерна.

Фасадное утепление – нанесение чистового защитно-декоративного слоя

После этого штукатурку «короед» и «камешковую» затирают пластиковой теркой. Образуемые во время работы излишки раствора убираются кельмой и не смешиваются с еще не использованным материалом. Покрытие «мозаикой» не затирают, а тщательно выравнивают влажной кельмой и мастерком.

К формированию фактурного рисунка или затирке следует приступать, как только штукатурка начнет немного подсыхать и схватываться. В зависимости от погоды это происходит через 10-20 минут. Нужный момент наступает, когда нанесенный раствор перестает блестеть и больше не прилипает к инструменту.

При работе во время летней жары, особенно при прямом попадании на поверхность солнечного света, штукатурка сохнет очень быстро. В этом случае либо не хватит времени для придания фактуры, либо на поверхности появятся трещины. Поэтому в этот период лучше наносить декор под вечер.

Также рекомендуем:   СНЕГОТАЯНИЕ и АНТИОБЛЕДИНЕНИЕ

Затирка производится скользящими легкими движениями без сильного нажима. Окончательный вид чистового декорирующего покрытия зависит от типа и марки штукатурки (размер зерна от 1.5 мм до 3.5 мм дает разную геометрию рельефа). Чем ровнее затерт армированный защитный слой, тем четче будет проступать фактура.

Фасадное утепление – нанесение чистового защитно-декоративного слоя

Штукатурка типа «короед» касательно фактуры предоставляет больше всего креатива. Рельеф формируется за счет перемещения под плоскостью терки твердых зерен минерального заполнителя по декорируемой поверхности, что и создает определенный узор. Поэтому при движении влево-вправо или вверх-вниз получается фактура в виде горизонтальных или вертикальных полос.

При желании полосы можно сделать косыми. Для сохранения угла узора на всей плоскости надо будет делать разметку направления малярным скотчем. В случае коротких круговых движений получаются хаотичные спиральные борозды, схожие с шерстью барашка. Раствор «камешковой» штукатурки затирается круговыми движениями терки с небольшой амплитудой.

Фасадное утепление – отсечка при перерыве в нанесении штукатуркиТонкослойные фактурные штукатурки наносятся согласно принципу «мокрое по мокрому» - каждый новый участок должен быть затерт до высыхания предыдущего. Формирование рельефа на следующем участке следует начинать от места его примыкания к уже затертому. Поэтому работать следует непрерывно, пока не будет отделана вся стена.

В том случае, если крайне необходимо сделать длительный перерыв, то чтобы на оштукатуренной поверхности не осталось хорошо видного следа стыка, рекомендуют делать отсечку самоклеящейся бумажной малярной лентой. Однако, как показывает практика, все равно останется заметная полоса. Поэтому прерываться следует в тех местах, где подобный дефект будет невидим.

Алгоритм такой отсечки следующий. На краю участка, после которого планируется прервать работу, крепится полоска ленты. Штукатурка наносится и затирается с заходом на ленту, которая затем снимается по-сырому, до того как раствор схватится. Перед возобновлением работы такая же лента наклеивается на край уже декорированной части и снимается сразу же после затирки нового сопредельного участка.

Минеральная штукатурка после нанесения обязательно окрашивается гидрофобной краской. Если этого не сделать, то где-то через 3 года она начнет разрушаться. Перед этим выдерживается технологический перерыв: для силиконовой краски от 2-х суток, для силикатной – от 3-х суток, для акриловой – до трех недель.

Фасадное утепление – металлический козырек замыкающего профиляПеред покраской поверхность грунтуется соответствующей грунтовкой глубокого проникновения и после ее высыхания покрывается не менее чем двумя слоями краски. Причем первый слой следует наносить кистью, а уже для последующих можно применять краскопульт или валик.

При обустройстве теплоизоляции отдельных квартир в многоэтажных домах используют в основном уже готовые к употреблению колерованные штукатурки. В завершение подобная система утепления сверху накрывается уберегающим от механических повреждений металлическим козырьком замыкающего профиля.

При монтаже подоконного отлива на завершающем этапе работ, он устанавливается на отмостке, сделанной при обустройстве армированного слоя. По длине он обрезается до соответствия размеру оконной ниши. При использовании пластиковых заглушек, вычитается также их толщина. К тому же в них с примыкающего к раме конца делаются выемки под профили примыкания.

Чтобы располагаемый под уклоном отлив не опускался в задней части, его можно подпереть клинышками из пенополистирола. Под заглушки прорезаются углубления в углах возле откосов, где при использовании углового профиля в нем делались вырезы. Затем отлив подпенивается по всей плоскости и придавливается грузом на несколько часов. Щели в местах примыкания к откосам промазываются полиуретановым герметиком.

Фасадное утепление – установка отлива

В случае если в месте расположения теплоизоляции размещаются разнообразные внешние конструкции и системы (осветительные устройства, внешние блоки кондиционеров, элементы водостоков, токоотводы молниезащиты и т.д.), закрепляющие их на фасаде и идущие через плиты пенополистирола штыри и кронштейны становятся путями для проникновения воды в систему утепления и «мостиками холода».

Чтобы предотвратить попадание влаги, отверстия следует герметизировать, а выступающую часть крепежа делать немного наклоненной вниз. Образование «мостиков холода» можно нивелировать, применяя терморазрывы – равные площади примыкающей к стене части кронштейна пластиковые термопрокладки (полиамидные, полимерные) или пробки из твердых пород древесины.

Для иллюстраций использованы материалы канала «PRO-фасад»

 
Если Вам понравилась статья сообщите о ней друзьям:
4 комментария

Опубликовано в рубрике Обогрев и утепление

 

Прокомментировать

 
:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

 
  1. Александра Полина

    Февраль 10, 2016 - 5:27 пп

    И«короед» и «камешковая» выглядят симпатично, спасибо за обстоятельное разъяснение процесса, сколько нюансов!

     
    • admin

      Февраль 13, 2016 - 4:52 пп

      Со стороны если смотришь, то все кажется очень простым :-x
      Но нередко нанимают фасадчиков подешевле, а через пару лет жалуются, что утепление пенополистиролом никуда негодное :mrgreen:
      У нас в квартире в панельке такое уже 9 лет — не нарадуемся :-o
      А соседи осенью, пока не включат отопление, все плачутся, что замерзают :cry:

       
  2. Иван

    Февраль 15, 2016 - 6:07 дп

    Прикольно смотрится вроде бы, если бы фото разворачивались на весь экран или было бы видео я бы сказал точнее. А вместо пенопласта я бы использовал экструзивный ПСБС.
    Интересный сайт думаю о нем должно узнать как можно больше людей :)
    Если хотите я могу поделиться секретами продвижения вашего сайта и увеличения числа ваших постоянных читателей.

     
    • admin

      Февраль 22, 2016 - 4:30 пп

      Экструдированный пенополистирол не является системным решением для мокрого фасада :(

      У него практически нулевая паропроницаемость, что важно для стен и он довольно жесткий, что не обеспечит при кривизне стен плотного примыкания :lol:

      Материал не сертифицирован по пожарным требованиям для фасадной отделки :evil:

      К тому же глянцевая поверхность с парафино-полимерная пленкой и низкое водопоглощение проводят к плохой адгезии клеящей смеси. Есть советы перед поклейкой прокатать поверхность игольчатым валиком для гипсокартона или зашкурить ножовкой. Но все равно, как не армируй, отделочный слой пойдет трещинами :lol:

      Поскольку фасад – это львиная доля применения пенополистирола, то производители даже выпускают плиты с шершавой поверхностью и ступенчатой кромкой.
      Но системы, то есть полного набора материалов, инструкций и альбомов техрешений, для этого материала у них нет.
      То есть производитель не против, чтобы ЭППС применяли для утепления фасада, но ответственности за это не несет :mrgreen:

      Лучшего всего ЭППС подходит для утепления цоколя :-o