Однако при нарушении технологии выполнения работ даже самые отменные и дорогих материалы отнюдь не гарантируют высокого качества и надежности установленной системы утепление. Чтобы не свести на нет высокий потенциал такой теплоизоляции, заказчику требуется знать, как правильно крепится не только утеплитель и армируется защитный слой, но и наносится чистовой декор.
По истечении трех суток (72 часов) после обустройства гидрозащитного армированного наносится чистовой защитно-декоративный слой с применением определенного типа фактурной штукатурки. Ему предшествует грунтование поверхности. Для этого применяется соответствующая грунтовка, содержащая в своем составе кварцевый песок.
Наносить ее на стены следует кистью-макловицей, а не валиком, поскольку в последний набивается кварцевый песок и он перестает грунтовать. После обработки перед дальнейшими работами требуется выдержать технологический перерыв от 6 до 24 часов в зависимости от применяемой грунтовки.
Грунтовка под штукатурку типа «короед» должна быть заколерована в близкий или на полтона светлее цвет, поскольку может немного просвечивать в бороздках после придания декору фактуры. При нанесении ложащихся ровным слоем штукатурок типа «камешковой» или «мозаики» колеровать грунтовку необязательно.
Фасадные фактурные штукатурки продаются как в виде уже готовых растворов в пластиковых ведрах (акриловые, силиконовые, силикатные и силикон-силикатные), так и в виде сухой смеси в мешках (минеральные). Как правило, готовые растворы колерованы изначально или требуемый цвет заказывается при покупке. Также необходимый колер в штукатурку можно добавлять при перемешивании.
Перед применением готовые составы тщательно перемешивают на низких оборотах (до 600 об/мин) насадкой-мешалкой в виде правосторонней спирали до получения однородной консистенции.
Минеральные штукатурки засыпают в емкость с требуемым объемом воды и размешивают с частотой вращения до 800 об/мин. Чтобы получаемый раствор не имел комков, его мешают до получения однородной массы, потом делают паузу на 5-10 мин и снова перемешивают.
Фактурная штукатурка отнюдь не шпаклевка, поэтому на декорируемую поверхность она наносится не шпателем. Для этого применяют прямоугольные штукатурные кельмы из нержавеющей стали и мастерок (штукатурная лопатка). Широкая кельма или металлический полутерок используются для быстрого нанесения смеси на стены при больших площадях. Мастерком раствор накладывают на кельму, а также его тыльной стороной промазывают те участки, куда ею неудобно доставать.
Раствор плавными движениями наносится на поверхность и разравнивается до толщины зерна минерального заполнителя. При более тонком слое ухудшатся защитные свойства штукатурки, а при более толстом – декоративные, поскольку плохо будет просматриваться фактура. Для штукатурки типа «мозаика» оптимальным будет слой толщиной в 1.5-2 зерна.
После этого штукатурку «короед» и «камешковую» затирают пластиковой теркой. Образуемые во время работы излишки раствора убираются кельмой и не смешиваются с еще не использованным материалом. Покрытие «мозаикой» не затирают, а тщательно выравнивают влажной кельмой и мастерком.
К формированию фактурного рисунка или затирке следует приступать, как только штукатурка начнет немного подсыхать и схватываться. В зависимости от погоды это происходит через 10-20 минут. Нужный момент наступает, когда нанесенный раствор перестает блестеть и больше не прилипает к инструменту.
При работе во время летней жары, особенно при прямом попадании на поверхность солнечного света, штукатурка сохнет очень быстро. В этом случае либо не хватит времени для придания фактуры, либо на поверхности появятся трещины. Поэтому в этот период лучше наносить декор под вечер.
Затирка производится скользящими легкими движениями без сильного нажима. Окончательный вид чистового декорирующего покрытия зависит от типа и марки штукатурки (размер зерна от 1.5 мм до 3.5 мм дает разную геометрию рельефа). Чем ровнее затерт армированный защитный слой, тем четче будет проступать фактура.
Штукатурка типа «короед» касательно фактуры предоставляет больше всего креатива. Рельеф формируется за счет перемещения под плоскостью терки твердых зерен минерального заполнителя по декорируемой поверхности, что и создает определенный узор. Поэтому при движении влево-вправо или вверх-вниз получается фактура в виде горизонтальных или вертикальных полос.
При желании полосы можно сделать косыми. Для сохранения угла узора на всей плоскости надо будет делать разметку направления малярным скотчем. В случае коротких круговых движений получаются хаотичные спиральные борозды, схожие с шерстью барашка. Раствор «камешковой» штукатурки затирается круговыми движениями терки с небольшой амплитудой.
В том случае, если крайне необходимо сделать длительный перерыв, то чтобы на оштукатуренной поверхности не осталось хорошо видного следа стыка, рекомендуют делать отсечку самоклеящейся бумажной малярной лентой. Однако, как показывает практика, все равно останется заметная полоса. Поэтому прерываться следует в тех местах, где подобный дефект будет невидим.
Алгоритм такой отсечки следующий. На краю участка, после которого планируется прервать работу, крепится полоска ленты. Штукатурка наносится и затирается с заходом на ленту, которая затем снимается по-сырому, до того как раствор схватится. Перед возобновлением работы такая же лента наклеивается на край уже декорированной части и снимается сразу же после затирки нового сопредельного участка.
Минеральная штукатурка после нанесения обязательно окрашивается гидрофобной краской. Если этого не сделать, то где-то через 3 года она начнет разрушаться. Перед этим выдерживается технологический перерыв: для силиконовой краски от 2-х суток, для силикатной – от 3-х суток, для акриловой – до трех недель.
При обустройстве теплоизоляции отдельных квартир в многоэтажных домах используют в основном уже готовые к употреблению колерованные штукатурки. В завершение подобная система утепления сверху накрывается уберегающим от механических повреждений металлическим козырьком замыкающего профиля.
При монтаже подоконного отлива на завершающем этапе работ, он устанавливается на отмостке, сделанной при обустройстве армированного слоя. По длине он обрезается до соответствия размеру оконной ниши. При использовании пластиковых заглушек, вычитается также их толщина. К тому же в них с примыкающего к раме конца делаются выемки под профили примыкания.
Чтобы располагаемый под уклоном отлив не опускался в задней части, его можно подпереть клинышками из пенополистирола. Под заглушки прорезаются углубления в углах возле откосов, где при использовании углового профиля в нем делались вырезы. Затем отлив подпенивается по всей плоскости и придавливается грузом на несколько часов. Щели в местах примыкания к откосам промазываются полиуретановым герметиком.
В случае если в месте расположения теплоизоляции размещаются разнообразные внешние конструкции и системы (осветительные устройства, внешние блоки кондиционеров, элементы водостоков, токоотводы молниезащиты и т.д.), закрепляющие их на фасаде и идущие через плиты пенополистирола штыри и кронштейны становятся путями для проникновения воды в систему утепления и «мостиками холода».
Чтобы предотвратить попадание влаги, отверстия следует герметизировать, а выступающую часть крепежа делать немного наклоненной вниз. Образование «мостиков холода» можно нивелировать, применяя терморазрывы – равные площади примыкающей к стене части кронштейна пластиковые термопрокладки (полиамидные, полимерные) или пробки из твердых пород древесины.
Для иллюстраций использованы материалы канала
И«короед» и «камешковая» выглядят симпатично, спасибо за обстоятельное разъяснение процесса, сколько нюансов!
Со стороны если смотришь, то все кажется очень простым
Но нередко нанимают фасадчиков подешевле, а через пару лет жалуются, что утепление пенополистиролом никуда негодное
У нас в квартире в панельке такое уже 9 лет — не нарадуемся
А соседи осенью, пока не включат отопление, все плачутся, что замерзают
Прикольно смотрится вроде бы, если бы фото разворачивались на весь экран или было бы видео я бы сказал точнее. А вместо пенопласта я бы использовал экструзивный ПСБС.
Интересный сайт думаю о нем должно узнать как можно больше людей
Если хотите я могу поделиться секретами продвижения вашего сайта и увеличения числа ваших постоянных читателей.
Экструдированный пенополистирол не является системным решением для мокрого фасада
У него практически нулевая паропроницаемость, что важно для стен и он довольно жесткий, что не обеспечит при кривизне стен плотного примыкания
Материал не сертифицирован по пожарным требованиям для фасадной отделки
К тому же глянцевая поверхность с парафино-полимерная пленкой и низкое водопоглощение проводят к плохой адгезии клеящей смеси. Есть советы перед поклейкой прокатать поверхность игольчатым валиком для гипсокартона или зашкурить ножовкой. Но все равно, как не армируй, отделочный слой пойдет трещинами
Поскольку фасад – это львиная доля применения пенополистирола, то производители даже выпускают плиты с шершавой поверхностью и ступенчатой кромкой.
Но системы, то есть полного набора материалов, инструкций и альбомов техрешений, для этого материала у них нет.
То есть производитель не против, чтобы ЭППС применяли для утепления фасада, но ответственности за это не несет
Лучшего всего ЭППС подходит для утепления цоколя