Ниже будут подробно рассмотрены этапы крепления плит пенополистирола, от выполнения которых зависит функционирование теплоизоляции. Они включают предварительную обработку наружной поверхности стен, установку стартового профиля, приклеивание утеплителя и его дополнительное закрепление дюбелями.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТЕН
Перед тем как приступить к закреплению плит пенополистирола утепляемые стены следует предварительно подготовить – сделать их поверхность как можно более ровной и обеспечить высокий уровень адгезии (прилипания) клеевой смеси. Должны быть устранены все отклонения от плоскости стен более одного сантиметра: каверны и выбоины заделаны ремонтной шпаклевкой; наплывы бетона или строительного раствора – сбиты долотом при помощи перфоратора; трещины расшиты и заштукатурены с применением фасадной штукатурной сетки.
На окрашенных стенах декоративный слой также рекомендуется удалять, особенно если старая краска уже начала шелушиться. При наличии участков, пораженных грибком, плесенью или лишайником, их следует механически очистить и обработать антисептиком. Помимо этого надо удалить жирные масляные пятна и иные загрязнения.
Если на фасаде здания присутствуют какие-либо металлические элементы, которые будут закрываться утеплителем, их надо очистить от слоя ржавчины и покрыть антикоррозионной грунтовкой. Демонтируются оконные отливы и карнизы. После этого вся поверхность стен тщательно обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. В том случае, если плиты пенополистирола были наклеены на стены без предварительной подготовки, со временем возможно их отслаивание, а в крайнем случае даже обрушение системы фасадного утепления.
УСТАНОВКА СТАРТОВОГО (ЦОКОЛЬНОГО) ПРОФИЛЯ
Ширина опорной части цокольного профиля подбирается под толщину используемых плит теплоизоляции – они должны плотно прилегать к внешней стенке без выступания или углубления. К стене он крепится анкерными дюбелями, располагаемыми на расстоянии не больше 30 см друг от друга и по краям каждого профиля.
Профили выравниваются в одной горизонтальной плоскости. Они должны как можно более плотно прилегать к стене. Если последняя неровная, то применяются специальные подкладочные шайбы.
Между собой отдельные профили стыкуются при помощи специальных пластиковых соединителей. Их ни в коем случае нельзя соединять внахлест. Чтобы обогнуть угол, на профиле следует сделать V-образный вырез двумя косыми надрезами под углом в 45° и затем согнуть.
После закрепления дюбелями зазор между стеной здания и внутренней стенкой цокольного профиля заделывается пенополиуретановой монтажной пеной, а на его внешнюю стенку насаживается завершающий пластиковый профиль.
Вместо стартового профиля допустимо использование временной опорной планки. Это может быть деревянный брус или профиль для гипсокартона, фиксируемые на стене по нижней кромке утепления. После окончания монтажа плит утеплителя опорная планка демонтируется.
Вдоль такой опоры при помощи клеящей смеси закрепляется лента армирующей стеклосетки. Ее ширина берется не менее 20 см плюс толщина используемых плит пенополистирола. К фасаду она клеится полосой шириной около 10 см. При необходимости ленты соединяются внахлест на 8-10 см. Свободная часть в дальнейшем заворачивается на установленный утеплитель.
ПРИКЛЕИВАНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ
Плиты теплоизоляции приклеивают горизонтальными рядами. При использовании стартового профиля первый ряд упирают на него и укладку начинают, как правило, от угла дома. В противном случае плиты пенополистирола обычно клеят сверху-вниз. Каждый последующий ряд обязательно располагают со смещением горизонтальных швов не менее чем на 20-25 см, то есть с перевязкой или в шахматном порядке.
Выступ должен быть не менее чем на толщину плиты плюс сантиметр (запас для слоя клея), в этом случае плита с другой стороны угла сможет примыкать вплотную. Лишняя часть пенопласта легко срезается при помощи ручной мелкозубой пилы.
Также в углах оконных и дверных проемов не следует допускать образования стыков утеплителя. Для этого в цельной плите пенополистирола делается Г-образный вырез под угол проема с таким расчетом, чтобы соседствующий с ним горизонтальный и вертикальный стыки были не ближе чем на 10 см.
Если не придерживаться этих требований и допустить образование крестообразных стыков или стыковать плиты теплоизоляции на линии углов проемов, то спустя некоторое время на фасадном утеплении появятся Т-образные и горизонтальные трещины.
Помимо этого следует утеплять откосы оконных и дверных проемов. В этом случае толщина утеплителя определяется шириной рамы и она меньше, чем для стен фасада.
При этом необходимо помнить, что кроме пенополистирола будут наноситься еще дополнительные слои строительных смесей, на которые следует добавлять еще один сантиметр толщины. То есть если рама окна будет 3 см, то пенопласт надо брать толщиной 2 см.
Для откосов возможны два варианта поклейки. Сначала могут клеиться основные фасадные плиты теплоизоляции, которые выступают за угол стены внутрь проема на величину, равную толщине пенопласта для откоса плюс сантиметр. После этого на откосы приклеиваются вырезанные по размеру более тонкие плиты.
Или утеплитель сначала клеится на откосы с выступом наружу на один сантиметр, а затем с ним стыкуются основные плиты. Когда оконные и дверные коробки не утоплены, а находятся в плоскости стен фасада, то утеплитель клеится на них с напуском от 2 см.
Во избежание появления трещин в местах примыкания утеплителя к оконным или дверным рамам, а также смежным строениям следует устанавливать в этих местах саморасширяющиеся уплотнительные ленты или специальные профили примыкания. Последние позволяют получить ровный, более долговечный и герметичный монтажный шов, нежели при использовании ленточных уплотнителей или герметиков. Устанавливаются саморасширяющиеся уплотнительные ленты или профили с такими лентами до приклеивания плит утеплителя.
После этого утеплитель прикладывается к стене и прижимается. После этого еще в течение приблизительно 20 минут его положение можно будет откорректировать. После высыхания проступившие излишки клея затираются теркой или срезаются ножом.
Сухие клеящие смеси на основе цемента перед началом работы разбавляются водой и перемешиваются до получения однородной консистенции при помощи строительного миксера или перфоратора с насадкой-мешалкой в виде правосторонней спирали. Скорость ее вращения не должна быть больше 800 об/мин. иначе смесь расслоится. Густота клеящей смеси во время работы поддерживается без добавки воды просто повторным перемешиванием.
При не превышающих сантиметра неровностях применяется полосовой способ, когда отступая 2-3 см от края по периметру и посередине вдоль плиты наносятся полосы клеящей смеси высотой 0.5-1.0 см и шириной 5-8 см. Они должна быть с разрывами, чтобы между утеплителем и стеной не образовывались воздушные карманы.
На неровных стенах используют маячковый способ, когда полосу по периметру внутри дополняют 2-6 «ляпух»-маячков размером от 10 см. Чем больше неровность стены, тем толще следует делать полосу. В случае применения противопожарных рассечек и обрамлений вокруг окон и дверей из минеральных плит их покрывают сплошным слоем клеящей смеси.
Также ее тонкий слой наносится на контактирующую с опорной частью цокольного профиля торцевую поверхность плит утеплителя первого ряда. Если плита используется для зубчатого зацепления, то со стороны угла нужно отступать на толщину утеплителя.
Смазывать клеящей смесью торцы утеплителя, а также заделывать с ее помощью стыки недопустимо. Поскольку образующиеся в этом случае «мостики холода» приведут к появлению на внутренней стороне утепляемых стен, то есть в помещении, грибка и плесени. Превышающие 2 мм стыки и щели между плитами теплоизоляции заделываются полиуретановой монтажной пеной.
При размере более сантиметра в промежуток следует вдавить клиновидную полоску пенопласта и потом запенить. После того как через 4-5 часов пена высохнет, излишки срезаются и наносится малярная лента. Если промежутки не заделывать, то во внешнем покрытии системы утепления в этих местах появятся трещины и разрывы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ
Приклеенные плиты пенополистирола следует дополнительно закрепить механически при помощи тарельчатых дюбель-гвоздей. Делать это следует, только дождавшись окончательного высыхания клея – через 72 часа при использовании клеящей смеси на основе цемента и через 2 часа в том случае, если применялся состав на основе пенополиуретана.
К тому же, учитывая шахматный порядок размещения плит утеплителя в разных рядах, грибки в стыках по углам одного ряда будут также дополнительно прижимать боковые стороны плит соседних рядов. В краевой зоне количество дюбелей следует увеличить на 1-2 шт. и обязательно закреплять плиты на расстоянии 5-10 см от угла.
Тарельчатые диски вставляемых вручную в просверленные отверстия основ дюбелей должны быть вровень с поверхностью плиты пенопласта. Чтобы осыпающаяся при бурении и остающаяся в отверстиях пыль не помешала полностью вдавить основу, их глубина должна на 1.5-2.0 см превосходить длину дюбелей. Если при этом не удается втиснуть грибок до конца, то сточился бур – то есть уменьшился его диаметр. Придется вынуть основу, досверлить отверстие и всунуть ее заново.
Затем в гильзу дюбелей вбиваются распорные сердечники-гвозди. В случае, когда применяются металлические сердечники с пластиковой термоголовкой, при забывании важно ее не повредить, иначе в утеплителе появятся мостики холода. Для этого можно воспользоваться молотком с резиновым бойком или подкладывать деревянную досточку.
При забивании сердечника дюбеля немного вытиснуться в плиту пенополистирола. Нормальным будет заглубление на 1-2 мм. Затем грибки следует зашпаклевать клеящей или универсальной защитной смесью. После этого приступают к обустройству защитно-декоративной части системы фасадного утепления.
Какая подробная инструкция по утеплению! Спасибо, пригодится!
С наступающим Новым годом вас! Счастья, радости, здоровья!
Толково. Узнал для себя несколько важных нюасов, и это после того, как «лопачу» в сети эту тему уже пару дней, готовлюсь утеплять летнюю кухню. Автору спасибо