В предыдущей части были рассмотрены базовые элементы в конструкции любой дисковой пилы – и именитой фирмы и китайского супербюджетного ноунейма. Теперь пришел черед обсудить имеющиеся у разных моделей дополнительные «плюшки». Это позволит не идти безотчетно на поводу советов продавцов-консультантов, а самостоятельно решить, стоит ли за них платить больше.
Первое, с чем вы должны четко определиться еще до подбора конкретных параметров – это масштабность работ, для выполнения которых приобретается пила. У каждого уважающего себя производителя есть линейка как профессионального, так и бытового инструмента со схожими рабочими характеристиками, но существенной разницей в цене.
Профессиональные модели созданы для длительных высоких нагрузок, то есть для постоянной ежедневной работы с большим количеством материала. Бытовые экземпляры предполагают периодическое использование и небольшой объем заготовок. Рабочей недели в полную смену они не потянут.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ
Современные модели дополнительно оснащаются разными «продвинутыми» механическими и электронными элементами и системами, предназначение которых – обеспечить безопасность при работе и увеличить «продолжительность жизни» инструмента. Если второе – это, как говорится, дело вкуса, то экономия на своей же безопасности себя никогда не оправдает.
Наиболее распространенным вариантом является довольно простая и надежная механическая система, когда для запуска требуется нажать специальную кнопку. Пока она не нажата, основной включатель блокирован.
Во многих иных инструментах, например УШМ, такого рода кнопка еще исполняет роль фиксатора основного включателя в рабочем положении. Однако в отношении ручной циркулярной пилы подобное не практикуется. Здесь действует правило: отпустил включатель – выключил питание электродвигателя.
Заклинивание диска в заготовке чревато как «смертью» для самого агрегата, так и неприятностью обратного удара для удерживающего его в руках. 
Диск заклинить может и при поперечном резе в том случае, если находящаяся на весу отпиливаемая длинная часть заготовки начинает отламываться еще до окончания пиления. Тогда обычно зажимает переднюю часть диска и расклинивающий нож остается не у дел.
Действенным средством спасения при любой резкой остановке пильного полотна станет муфта скольжения. Она «освобождает» вал двигателя и он вращается дальше независимо от застопоренного «наглухо» диска. Это предохранит от перегорания обмотки электродвигателя и избавит от потери времени и финансовых затрат на ремонт.
В зависимости от технической реализации механизма при нажатии кнопки фиксация будет или в любом, или в каком-то одном положении. Без такой фиксации придется одним ключом удерживать неподвижно шпиндель то бишь вал, а другим гайку откручивать.
Как бы бережно не эксплуатировалась пила, щетки электродвигателя в любом случае придется время от времени менять. И тут очень удобным окажется возможность быстрого доступа к щеткам, что позволяет заменить их самостоятельно без посещения сервисного центра.
При каждом включении пилы возникает пиковый или пусковой ток, который превышает номинальное значение в два и более раза. Несмотря на кратковременность, такое воздействие приводит к перегрузке электросети, которая и так не славится надежностью в загородных домах. Если для электроснабжения используется электрогенератор, то потребуется учитывать пусковой ток при расчете его мощности.
Нелишне будет обратить внимание на такую, казалось бы, мелочь как сетевой кабель. По опыту многих пользователей, лучшим является вариант, когда он в жесткой длинной выходной гильзе и расположен сзади. Если он в мягком силиконе, то не будет деревенеть на холоде. Длиной желательно от 3 метров, чтобы не путалась под ногами колодка удлинителя.
Вдобавок есть агрегаты с системой торможения диска. Хорош такой электродинамический тормоз тем, что при отпускании включателя почти мгновенно останавливает пильный диск. Это повышает защищенность всех (заготовки, агрегата и работающего) от повреждений.
Кроме этого есть модели с регулировкой оборотов. Поскольку нагрев заготовки при распиловке напрямую зависит от скорости вращения диска, то для некоторых материалов (обычно из разряда пластиков) ее нужно понижать. Однако следует иметь в виду, что дополнительная электроника ощутимо сказывается на стоимости инструмента и, разумеется, не в сторону удешевления.
«МУКИ» ПЕРВОГО ВЫБОРА
Пожалуй, основным параметром для этого инструмента является мощность двигателя, которая фактически устанавливает иные рабочие характеристики: максимальный диаметр пильного полотна, вес, габариты и стоимость агрегата.
Условно пилы делятся по глубине пропила: до 40-50 мм – предназначенные для листовых материалов так называемые «паркетки»; 50-65 мм – наиболее распространенные и пригодные для большинства видов работ; 65-140 мм – профессиональные модели.
Выбирая инструмент, ориентироваться стоит на глубину пиления и объем работ. Причем определяя величину первого параметра, следует учитывать, что зуб диска должен выступать из заготовки почти на всю свою высоту.
Поэтому не стоит выбирать что называется впритык – например, для распила 50 мм досок покупать пилу с диском диаметра 160 мм, имеющую глубину пропила 52 мм. Пиление толстых заготовок можно осуществлять с двух сторон, но этот вариант на крайний случай и для небольших объемов.
Для различных плотницких работ универсальным считается инструмент с диаметром диска 185/190 мм. Ему вполне по плечу и каркасник и крыша. Главное, чтобы хватало мощности. Так для поперечного пиления потребуется как минимум 1200 Вт, а для продольного от 1400 Вт, а лучше 1600 Вт и более. Кстати, китайские производители до сих пор грешат паспортным завышением этого параметра.
Недостаток можно отчасти компенсировать более тонким диском. Также для продольного пиления надо ставить диск с малым количеством зубьев. Вообще же выбор диска – это отдельная большая тема. К слову, существует не только широкий спектр дисков по наружному диаметру, но и по посадочному отверстию.
Поэтому имеются шайбы-переходники, у которых внутренний диаметр соответствует размеру вала, а наружный равен посадочному отверстию. Они не должны быть толще диска, а лучше на 0.1-0.2 мм тоньше, чтобы зажимная шайба прижимала его, а не шайбу. Переход возможен с меньшего значения на большее (например, с 16 мм (5/8'') на 30 мм или 20 мм).
При ограниченном бюджете также стоит тщательно взвесить, критично ли для качества работы дополнительное оснащение и стоит ли за него дополнительно платить. И не следует забывать о доступности сервисных центров для выбранного бренда и наличия запасных частей.
Вообще же по большому счету если покупаете свою первую ручную циркулярную пилу, то берите ту, которая по средствам и лежит в руке. В любом случае эффективность работы возрастет, а дальше со временем и опытом придет и понимание какие параметры нужны для «идеального» инструмента.
