Если вы до сих пор не слышали о шлюмбергере или зигокактусе, то сейчас вас ждет открытие – это известный почти каждому декабрист или рождественник. Два последних названия понятны: как раз тогда растение распускает свои яркие бутоны. Касательно других наименований и правил отнюдь необременительного ухода, то сия тема для отдельного разговора. Мы сейчас о другом. Скорее всего увиденный декабрист вам понравился, и вы совсем не прочь им обзавестись или уже это сделали.
Но одного экземпляра вскоре станет мало. Тогда знание нюансов основных способов его эффективного размножения в домашних условиях позволит вам заиметь любые варианты такого радующих зимним цветением растения. Ведь красивой зелени много не бывает. Согласны? Специально для вас подборка советов опытных цветоводов. С ними вы просто обречены на успех. Изучите и применяйте.
ЧТО ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ при ЧЕРЕНКОВАНИИ
В домашних условиях шлюмбергеру размножают в основном черенкованием. Поскольку она у нас эпифит, то имеет хорошо развитые воздушные корни. Вот этим мы в полной мере и воспользуемся. Выбираем на длинном побеге фрагмент от одного до пяти крайних сегментов и отделяем его от стебля. Причем не отрезаем, а откручиваем-отщипываем в месте крепления сегмента.
В принципе проделывать данную процедуру допустимо в любое время года. Однако мартовские черенки укореняются лучше всего и активно идут в рост. Впрочем, также есть мнение, что для этого идеально начало лета. Посему вы вполне можете совместить черенкование с формирующей обрезкой.
Затем черенки высаживаем в небольшие емкости по паре-тройке штук. Перед посадкой их советуют несколько часов подсушить на воздухе. Впрочем, это не строго обязательно. В воду для роста корней ставить не нужно – сразу в любимый шлюмбергерой волокнистый субстрат, рыхлую торфо-песчаную смесь или набухшую размоченную торфотаблетку.
Стандартно рекомендуют углубить нижний конец черенка на треть сегмента и соорудить над ним мини-тепличку, накрыв банкой, обрезанной пластиковой бутылкой или пакетом. Укрытие раз в день на несколько часов снимается для проветривания. Обосновывается такой метод очень сухим воздухом в наших домах, который только начинающий развиваться черенок плохо переносит. Ведь декабрист у нас все-таки уроженец тропических лесов.
Впрочем, опыт многих любителей шлюмбергеры показывает, что она нормально укореняется даже при низкой влажности в городской квартире. И углублять черенок совсем необязательно, достаточно чтобы корни касались грунта. То есть можно даже просто поставить на субстрат, уперев в бортик емкости. Если вы выбрали торфотаблетку, то зафиксировать черенок на месте помогут две воткнутые по его бокам зубочистки. Тут лучше брать не больше трех сегментов, чтобы он не опрокидывался.
Субстрат хорошо увлажняем и ставим в притененном теплом месте. Но не возле сушащих воздух включенных батарей отопления. Следим, чтобы между поливами грунт не пересох. Декабрист укореняется хорошо и быстро. Где-то недели через четыре или чуть дольше на черенках появятся крохотные зачатки новых листочков. Это и есть свидетельство того, что мы добились желаемого. Теперь осталось пересадить молодые растения в отдельные горшки. Дабы не повредить их корешки, выкапывайте пустившийся в рост черенок вместе с комом субстрата.
ОСВАИВАЕМ РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ
Неожиданно для многих любителей кактусов – размножать шлюмбергеру можно не только вегетативно (то бишь черенками), но и семенами. Хотя именно такой способ растение предпочитает в своей природной среде обитания, в домашних условиях это трудоемкий и длительный процесс. Сначала вам придется исполнить роль колибри и перекрестно опылить два декабриста.
При этом они должны быть неродственными, то есть не полученными когда-то от одного и того же материнского растения. Если все-таки захотите заморочиться и вырастить зигокактус из семян, то купите в магазине парочку новых сортов и разнообразьте генофонд своих домашних шлюмбергер. Вообще же таким способом в основном пользуются селекционеры.
Итак, начнем с опыления. Сия процедура осуществляется на второй-третий день после раскрытия цветка. Чтобы перенести пыльцу, воспользуйтесь чистой тонкой сухой кисточкой для рисования. Или поместите рыльце одного цветка в пыльники другого и потрите. Когда нужные растения не зацветают синхронно, пыльцу цветущего можно собрать и хранить в бумажном пакетике в течении двух недель в ожидании цветения второго участника.
Об удачно проведенных манипуляциях свидетельствует появление завязи. По прошествии нескольких дней цветки начинают увядать. Неопыленные просто засыхают и опадают. А у опыленных на концах сегментов, где крепился цветок, появится специфическое утолщение. Впрочем, придется подождать еще от шести до восьми месяцев, пока не созреют похожие на шиповник мясистые плоды.
Обычно они пурпурные грушевидной формы, но могут быть и желтовато-красными, и желто-зелеными или зелеными ребристыми и т.д. Кстати они съедобны и выглядят весьма декоративно. Так что часть из них можно оставить до следующего цветения. А другую, когда ягодки станут мягкими на ощупь, открутить для получения семян.
В каждой ягоде где-то от трех до пяти десятков семян размером с маково зернышко. Выдавите их вместе с мякотью, очистите, промойте и просушите. Затем поместите в бумажный конвертик или льняной мешочек. Свои кондиции они сохраняют в течение нескольких лет, а лучшую всхожесть дают на второй год после сбора. В продаже можно также найти фасованные упаковки с готовыми для посева семенами зигокактуса, но это далеко не ходовой товар.
Высевать семена лучше по весне. Предварительная подготовка включает три этапа. Сначала их обеззараживаем, замачивая на 10-15 минут в 3% растворе перманганата калия (того, что марганцовка) или перекиси водорода. Затем держим двое суток в тепле при температуре около 50°C (включенная батарея отопления вполне подойдет). После опять замачиваем на несколько часов в теплой воде, но уже с добавлением стимулятора роста (например, с 1% гуматом натрия).
Далее лишь немного придавливая раскладываем семена на поверхности увлажненного субстрата, состоящего из смешанных в равных пропорциях магазинного грунта для суккулентов и песка. Емкость помещаем в светлом теплом месте и регулярно увлажняем. Всходы прорастут где-то дней через десять-двадцать. После появления второго листика можно приступать к пикировке – то бишь пересадке молодежи по отдельным горшочкам. Вообще же сеянцы в изначальной емкости допустимо выращивать до полутора лет.
ЗАЧЕМ ДЕКАБРИСТ ПРИВИВАТЬ и КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО
И напоследок обсудим еще и такой способ размножения декабриста, как прививка на другой кактус. Тут сразу возникает вполне резонный вопрос – зачем, собственно, такие сложности. Ведь цветок сам по себе очень даже неплох в первозданном варианте, особенно при регулярно проводимой формировке куста.
Ну вот, например, французский ботаник Фредерик Шлюмбергер (в честь которого собственно и названо растение) доказал таким образом, что декабрист не что-то там иное, а именно кактус. В те времена, когда идея ДНК не приходила в голову даже фантастам, именно удачная прививка зигокактуса на перескию шиповатую убедила научное сообщество в их родстве.
Без кардинальных изменений почти в том же виде, как ее осуществил еще в XIX веке находчивый француз, практика прививок шлюмбергеры применяется и сегодня. Ради чего это проделывают? Для красоты, конечно. Дело в том, что сегментированный ствол декабриста живописно свисает и превосходно смотрится в кашпо. И если совместить такую раскидистую крону с прямым стволом, то получиться очень красивое деревцо. Особенно эффектно оно выглядит во время цветения.
Такие штамбовые гибриды позволяют быстро добиться результата – сформировавшиеся растение можно получить в течение года. Для проведения прививки обязательны две составляющие: привой и подвой. Привой – это прививаемый нам черенок шлюмбергеры, а подвой – основа, на которую он собственно прививается. В качестве подвоя используются разнообразные неприхотливые представители семейства кактусовых. Чаще всего выбирают опунцию, цереус цилиндрический, лиственные кактусы перескиопсис и перескию шиповатую и т.д.
Прививать декабрист не так уж сложно – главное не бояться. Лучшее время: конец мая – начало июня. Применяются два способа: клином и в расщеп. Первый позволяет увеличить площадь соприкосновения. Верхушка подвоя срезается и вырезается клинообразное углубление. Также клином затачивается и конец привоя, причем его размер должен быть больше, чем сделанное в подвое углубление. Подобным образом создаются многоярусные боковые прививки, позволяющие получить не просто деревцо, а сплошной каскад ниспадающих цветков декабриста.
Более популярна прививка зигокактуса в расщеп. При этом на срезанной верхушке подвоя делается вертикальный разрез-расщеп. В него вставляется конец заточенного с боков плоским тонким клином черенка декабриста. Для штамбов подвой выбирайте не ниже 60 сантиметров и толщиной ствола не менее 3-4 мм. Конструкция фиксируется кактусовой колючкой или иголкой и место соединения туго перематывается.
Теперь остановимся более подробно на алгоритме прививки в расщеп, который дает наибольшие шансы на успех. Выбираем черенок шлюмбергеры на один-два сегмента. Сначала его не отделяем от растения, а так сказать «закаляем». Острым продезинфицированным прививочным ножом срезаем около точки крепления часть черенка поперек плоскости сегмента, придавая ему подобье треугольника. То есть заостренная вершина конца будущего привоя смотрит на предыдущий сегмент. Срезы обрабатываем порошком серы или толченного древесного угля.
Такой черенок дней через пять адаптируется к ограниченному питанию и готов к роли привоя. Отщипываем его и затачиваем клинышком, срезая у заостренного конца тонкий слой ткани с плоских боков сегмента. Оставляем его немного подсохнуть на воздухе. В это время срезаем горизонтально верхушку привоя и делаем вертикальный разрез глубиной от одного до двух сантиметров.
Раздвигаем в стороны края разреза и в образовавшийся проем вставляем заточенный конец черенка. Теперь, пожалуй, самое сложное – зафиксировать его в расщепе. Использовать можно швейную иглу, но лучше протыкать тонкой длинной иголкой кактуса – зазубрины на ней будут надежнее скреплять подвой с привоем. Затем место соединения следует обмотать мягкой нитью или тесьмой. Обмотка должна плотно прижимать подвой к черенку, но не впиваться в него. Также рекомендуется присыпать открытые участки среза порошком серы или угля (крупинки не должны попасть вглубь расщепа).
Чтобы привой не усох сделайте мини-тепличку – оденьте на черенок пластиковый пакет. Далее держим растение при оптимальной температуре от 18 до 20°C. И пока срез не подсохнет без полива. Привой может сморщиться и немного привять, но через несколько дней это проходит. Примерно недели через две шлюмбергера начнет отращивать новый сегмент – прививка удалась! Снимаем пакет и обвязку. Если подвой у нас лиственный кактус, то удаляем листья и лишние ветки. А вот когда на привое начали появляться корни или долгое время нет признаков роста – увы, вас постигла неудача.
В дальнейшем ухаживаем за растением как за декабристом. Важно только не забыть штамбовые гибриды подвязать к опоре, иначе пышная крона зигокактуса может сломать тонкий ствол. Поскольку корневая система подвоя сильнее чем у зигокактуса, последний получает дополнительные ресурсы для более быстрого развития и активного цветения. Однако и «сгорает» он также намного быстрее, чем живущая на собственных корнях шлюмбергера.
