Купленная к празднику пуансеттия обычно воспринимается как часть декора. Но за хрупкой эффектностью скрывается вполне выносливое тропическое растение, способное жить годами. Если не отправлять цветок «в отставку» в январе, а выстроить уход с учетом его биологических ритмов, он вновь порадует яркими красками к следующей зиме.
История ее превращения в рождественский символ и раскрытие «секрета» получения классических магазинных компактных кустов сама по себе занятна. Здесь же подробный сценарий по превращению пуансеттии в полноценного обитателя подоконника. Итак, практическое руководство по домашнему уходу от января и до декабря.
КАК СОХРАНИТЬ ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Важно, покупая растение правильно оценить его состояние. Кусту надлежит быть упругим, без поникших листьев. Сама листва – густой, темно-зеленой, без желтизны и опадания. Выбирайте экземпляр с полностью окрашенными прицветниками, без зеленой каймы по краям. Почва не должна быть сырой.
Осмотрите на предмет болезней и вредителей. Растение с явными признаками заражения лучше оставить в магазине. Не забывайте, что пуансеттия не любит морозов. Перед выходом на улицу ее стоит хорошо упаковать, накрыв полиэтиленовым пакетом, а лучше в два бумажных пакета. И сократить до минимума путь к теплому помещению.
Если растение принесли в декоративной упаковке из фольги или пленки, ее лучше снять: лишняя влага не должна задерживаться у корней. В емкости обязательно наличие отверстий для стока воды. Если их нет, аккуратно пробейте дренажные дырки, когда сие невозможно, то растение стоит пересадить.
Полив осуществляйте без фанатизма. Дайте верхнему слою почвы подсохнуть (на 2-3 см), а затем заливайте теплую воду до тех пор, пока она не начнет вытекать снизу емкости. Главное не оставлять стоять в воде. Ежедневное мягкое опрыскивание поможет компенсировать сухость зимних помещений. А вот подкормки во время цветения лучше отложить: в этот период растению важнее стабильность, чем стимуляция роста.
Забили полить и листья повисли? Не паникуйте. Хорошо пролейте субстрат, подождите 5-10 минут и повторите процедуру. Но листья вянут и опадают и при переувлажнении. Застой влаги губителен для корней и может привести к их загниванию. Гниль – это болезнь (питиум, ризоктониоз и т.д.), от которой спасти растение шансов мало.
В случае, если пуансеттия слишком быстро пересыхает между поливами, пересадка поможет стабилизировать режим увлажнения. В остальных случаях лучше дождаться весны или начала лета и тогда уже переселить растение в чуть больший горшок.
Последствия дефицита света у пуансеттии проявляются в отдаленной перспективе. Растение способно провести в полутени до двух месяцев, не подавая тревожных сигналов и почти не меняя внешнего вида. Однако затем включается отложенная реакция на такой стресс и первыми «сдадут позиции» нижние листья.
Посему в праздничные недели смело размещайте даже в глубине комнаты, где света немного. Кратковременная тень для нее не критична. Но если хотите, чтобы она оставалась привлекательной подольше, то после Рождества поставьте там, где она будет получать достаточно освещения.
Цветку в сутки нужно не меньше шести часов яркого, но рассеянного света. Поэтому оптимальное расположение рядом с солнечным окном. Только следите, чтобы листья не прикасались к холодному стеклу: зимний подоконник коварен, и даже короткий контакт может оставить след.
Чтобы дольше сохранялся праздничный вид, держите цветок в прохладной комнате. Оптимальный температурный режим, когда около 19–24 °C днем и 16–17 °C ночью. Температура ниже 13 °C крайне нежелательна, ибо листья могут пострадать даже от кратковременного переохлаждения.
Пуансеттия чувствительна к сквознякам и резким тепловым перепадам. Следовательно, не стоит размещать ее возле приоткрываемых окон, входных дверей или непосредственно рядом с радиаторами отопления. Растение реагирует даже на температурные скачки от бытовой техники, которые она создает вокруг себя, периодически включаясь и выключаясь. Мы такого рода влияние почти не замечаем.
Легкая санитарная обрезка способна освежить внешний вид. Если пуансеттия пересыхает и сбросила часть листьев или верхушек, аккуратно удалите все сухое и пожелтевшее, а непривлекательные стебли обрежьте. Это не только эстетика, но и забота о равномерном росте.
После праздников пуансеттия вовсе не «умирает», а просто вступает в фазу покоя. Вот этот естественный этап часто принимают за конец ее истории. На самом деле растение лишь меняет ритм, готовясь к следующему циклу.
ОТ ДЕКОРА к ДОЛГОЖИТЕЛЮ
Когда примерно половина листьев опадет, начинайте постепенно сокращать полив. Почва должна просыхать все глубже и равномернее, таким образом, растение мягко переводится в состояние отдыха. Яркие прицветники опадают последними. С начала апреля пуансеттию можно окончательно перевести в режим покоя. Касательно него существуют разные подходы.
Одни специалисты советуют поместить растение в прохладное помещение с температурой около 10-12°C и ограниченным освещением, создавая условную «тропическую зиму». Другие считают, что достаточно оставить его в обычной комнате при ярком рассеянном свете. Поливайте редко, примерно раз в две недели. Ориентируйтесь на состояние стеблей. Если они начинают сморщиваться, значит, влаги слишком мало.
К концу января или начале февраля, когда листья активно опадают и ствол уже оголился, возможно появление молодых побегов. Вызвано сие теплом и достаточной влажностью в помещении, что сбивает с ритма и не дает уйти в состояние покоя. Тогда следует сделать обрезку.
То есть, даже если прицветники еще не завяли, но уже есть молодые побеги – вооружаемся секатором и начинаем подрезать. Обычно стебли укорачивают до высоты около 10–15 сантиметров от уровня почвы. На каждом побеге стоит оставить три-четыре почки. В результате растение становится более компактным и кустистым.
С приходом весны пуансеттия постепенно выходит из физиологического покоя. Обмен веществ ускоряется, пробуждаются спящие почки, и растение начинает наращивать зеленую массу. В этот момент возвращаем стандартный режим полива.
Обычно в марте или апреле цветку становится тесно в прежнем «жилище». Это подходящий момент для перевалки в емкость чуть большего диаметра. Если растение росло в контейнере около 15 сантиметров, логично выбрать следующий, порядка 18–20 сантиметров. Резкое увеличение объема нежелательно: избыток субстрата задерживает влагу и повышает риск загнивания корней.
На дно добавьте слой на 2-3 сантиметра керамзита или иного инертного материала, чтобы улучшить отток лишней влаги. Для субстрата подойдет универсальная почвенная смесь с хорошей воздухопроницаемостью либо грунт, предназначенный для суккулентов. Главное требование – рыхлость структуры, что позволяет корням получать кислород и быстро избавляться от избытка воды.
Поверх дренажа насыпьте слой почвы и установите растение так, чтобы уровень заглубления оставался прежним. Затем свободное место заполните субстратом, аккуратно уплотняя его пальцами, без сильного надавливания. Оставьте около сантиметра до края горшка. Сразу после пересадки полив лучше отложить примерно на сутки.
Период активного роста требует и питания. Подойдут жидкие удобрения с пониженной долей азота и повышенным содержанием калия. Азот стимулирует избыточный рост листьев, тогда как калий поддерживает прочность тканей и будущую декоративность. Раствор лучше готовить в концентрации вдвое слабее рекомендованной и вносить примерно раз в три недели, чтобы подпитывать растение без риска перекорма.
Формирующая обрезка играет ключевую роль. Оставляйте не более пяти-шести самых развитых побегов. Верхушки молодой поросли можно аккуратно прищипывать. Важно уложиться со стрижкой до середины августа. С началом осени пуансеттия начинает переходить к формированию прицветников, и поздняя обрезка способна нарушить этот сценарий.
Летом время для наращивания зеленой массы и закладки прочных побегов. Задача владельца проста: поддерживать стабильный полив и продолжать умеренные подкормки. Это сезон роста, а не цветения. Также теплый период растение становится более уязвимым для вредителей и инфекций.
Наиболее часто незваные «гости» – это щитовки, трипсы, паутинные клещи и мучнистые червецы. Зачастую поражается мучнистой росой, а при избытке влаги может развиваться серая гниль.
На ранней стадии заметить проблему позволит регулярный осмотр нижней стороны листьев и междоузлий. При необходимости придется применять фунгициды или инсектицидные средства. Впрочем, в легких случаях помогают и более щадящие методы.
Отдельного внимания заслуживает белокрылка. Эти мелкие белые насекомые прокалывают листовые пластинки и питаются соком, из-за чего листья постепенно желтеют и опадают. При малейшем движении они поднимаются облачком, а затем вновь оседают на растение.
Полностью искоренить ее непросто. Зачастую растение уже поступает в продажу с «невидимым багажом» вредителей. Поэтому самый эффективный способ профилактики – тщательный осмотр при покупке.
Хотите повторного «цветения» пуансеттии? Придется немного заморочиться. Кстати настоящие цветки на самом деле лишь скромный центр композиции. Они крошечные, желтоватые и почти незаметные. Праздничный фейерверк создают прицветники, то бишь листья, которые меняют окраску. И делают это в ответ на сокращение светового дня, ибо растение подвержено фотопериодизму.
Чтобы запустить этот сценарий, в начале октября цветку придется устроить искусственную осень. Пуансеттия относится к растениям короткого дня, и для формирования окрашенных прицветников ей требуется 12-14 часов непрерывной темноты ежедневно. Даже кратковременная подсветка способна сбить ее внутренние часы.
Практически это выглядит так: на вечер и ночь растение надо убирать в полностью темное место или накрыть плотной коробкой, исключающей любые щели для света. Важно действовать аккуратно, чтобы не травмировать листья и не нарушить воздухообмен.
Утром укрытие снять, возвращая дневное освещение. Такой ритм «день-ночь» поддерживать в течение шести-восьми недель. Оптимальная температура в этот период – около 18 °C, без резких колебаний.
Если режим выдержан дисциплинированно, к декабрю растение начнет окрашивать прицветники. Когда они развернутся и приобретут насыщенный тон, пуансеттию можно снова выставить на видное место и перевести на обычный световой режим.
